Этно экспедиция на Алтай — Бугузун — Тыва от AlekZ и Чулышмана

Частная большая экспедиция на Алтай и Тыва в июне 2014 на «Кузе» от дяди Чулышмана.

Карта маршрута (сделаная из Яндекс карт в три листа) для приближения клацаем по картинке они приблизится:

Карта первая начало маршрута, две ночеки на Бугузинских ключах

Карта вторая, перевал Бугузин и путь по Устью реки Карга к озеру Джулукуль

Возврат по Устью реки Карга в сторону села Мугур-Аксы

Путь от Мугур Оксы по Монгольской границе на с. Кизыл Хая, ночека за селом и выход на перевал Бугузин, круг завершен.

Фото отчет Экспедиции находится на отдельной странице здесь.

Рассказ:

Алтай – Тыва этнос тур.

Идея тура родилась как раз когда я ездил на Укок на первомайку с Чулышманом. Изначально я ехаь не хотел, и все же люди меня уговорили, и все же я с опаской подумывал о Туве, ибо даже  журнале ГЕО  я читал про местное агрессивное население, и про шаманизм.

Еще один страх был вызван необычайной силы  наводнениями, что обрушились на Алтайский край и предгорья Горного Алтая. По интернету  я пристально смотрел на катастрофу и читал сводки. Телек конечно же врал. Моя главная цель узнать про состояние Чуйского тракта. За трое суток до отъезда пришла новость что Тракт в порядке, и вода пошла на убыль, а вот Барнаул начало подтапливать.

Предстарт на Паровозах.

Выезд на паровозе я совершил 8го июня, на моем любимом «ЧЧ», и через пересадку в Омске добрался до Барнаула. Причем по пути получилось, так что через Омск шел поезд с другой частью группы в данную экспедицию, ехали ребята из Москвы. Ребята (Леха и Даша) меня нашли на вокзале Омска, застав меня  шляпе с ноутом в работе.

День перый

В Барнауле на ЖД как раз нас и забрал Чулышман. Он конечно же опоздал, кинув отмазку о пробке в городе. Наша команда трое чуваков москвичей, пожилая бодрая дама с Новосибирска и я сам. Погрузились в Кузю, Чулышман было видно немного растерянный , видать не выспался.

Выехали. Я занял свое любимое место за водителем в Кузе, мордой вперед. Сразу за Барнаулом начались признаки большой воды. Причем это оказалась не просто большая вода а целые океяны воды, от края до края. Водные просторы подтопили дома и поля. По воде ходили волны, плавал мусор, обломки досок, деревьев, пластиковые бутылки, обломки мебели. Погода просто супер, не так жарко и все же солнечно, без намека на дождь.

В Бийске мы заправились по самое не хочу остатками провизии, я уже заранее зная косяки Чулышмана купил дополнительно тушенки и сырокопченой колбасы, а скооперировавшись с Сашей из Москвы закупили вина, шампанского и пива на весь поход. Я сам для себя купил три красненьких «Немировки» – настойки на клюкве. В натуре, Вещь!. Полетели дальше. Чулышман как я понял хотел доехать максимально далеко как получится по Чуйскому тракту. По пути выяснилось что маршрут точно будет изменен на другой. Изначально он хотел сделать турне Алтай –Тыва – Хакасия на УАЗ-ике по имени «Кузя»   и выехать на Новокузнецк, где я планировал высадится к Хатику.

Увы план был обломлен. Чулышман из за наводнения заочковал и решил отказаться от прохождения маршрута, заменив его некоторой движухой по Туве.

Заехали  Сростки, на памятник к Шукшину, пофоткались там. Посмотрели резные из деревва фигуры и сам памятник Шукшину. Далее зашли на рынок Сростки. Увы, рынок уже не тот. В прошлом году я там траванулся «драниками», а сейчас купив «курник» банально понял что купил «г0вн0″. Второй пирожок -за 60 рублей — выкинул. Паразиты, испортили национальный продукт. Больше у них ничего покупать не буду. И вам не советую. Рынок на Сростках диднулся.

Как только вышли на предгорья Алтая, так сразу увидели разрушительную мощь реки Катунь. Катунь уже стала снижать уровень вод. Но это не скрыло следов наводения.

Уровень воды четко отметился на стволах деревьев и на подразмытым асфальте. Местами вода подобралась к тракту подмыв основания и сметя с берега все деревья и кустарники.

Базы, бесседки, домики для туристов были жестоко наказаны. .. Эх не надо строить казино в Майме. Мать Река (Катунь) принесла в свои низовья огромное количество леса. Со стороны казалось что вдоль берегов реки стоят целые эшелоны груженные лесом.

лес был вбит небывалой силой, вдавлен в берега и набросан на устовяшие от стихии деревья. Павшие стволы, в основном березы и сосны порой были уже без коры, кору содрало пока несло деревья вниз по течению. Поравнялись с «Берюзовкой», здесь мы увидели что река поднялась до самой дороги и шла потоком прям по дороге по асфальту, местами, вдоль асфальта вымыв часть грунта. Через висячий Мост у Берюзовки нас не пустили, по причине что он в аварийном состоянии и на ремонте. Ладно вернулись обратно  и поехали дальше.

Перескочили Шебалино, далее Семинский перевал. По сравнением с майским визитом, здесь исчезли полностью снега, оголив прошлогоднюю траву.

На Семинском нас встретили величавые зеленые пушистые «игрушки» кедры. Кто не в теме, знайте что на Алтае кедр начина трости от +800 метров над уровнем моря. Реки что сопровождали нас все были вздувшимися, местами вода прокопала в грунте траншеи , смысла холым и деревья по берегам. Некоторые мостики были снесены напрочь. Не помогли даже бетонные блоки, блоки просто снесло как пенопластовые в реку кубиками.

Дорожные работники пытались делать отсыпку щебня вдоль реки, чтобы не дать большой воде подмыть берега ближе к Чуйскому тракту и к населенным пунктам.

Далее уже большое село Онгудай, а за Онгудай уже Чикет. Моя любимая точка на Алтае. Перевал Чике-таман.

Здесь уже никого не оказалось мы на перевале фактически вечером уже проважали уходящее вечернее солнце за горами.

Прогугляись по перевалу, я раньше тут никогда не гулял, увидел реально дивные дали, в стороне от трассы. Все время нас сопровождала местная большая черная собака.

Уже под вечер мы добрались до Йеломана, там затарились на стоянку. Чулышман хотел УАЗ-ик «Кузю» перегнать на другую сторону реки, но уровень воды в реке Большой Яломан был однако высоковатым, оценка ситуации была за уровнем лучше не рисковать — снесет.

Заночевали на сыроватом берегу Б.Яломана. Развели костер, я открыл шампанское. И так первая ночевка стартанула. Нас за- приветствовала  луна над Алтаем.

День второй

Чулышман с утра занялся своим любимым занятием колоть дрова в 5ть утра. Да и в целом создавать какой либо производственный шум по лагерю. Сон нарушен. Кое как удавалось поспать еще и еще, и все же в 8 утра мы все повыползали из палаток. Чу захотел в сапогах забродниках перейти Яломан — не шло чувака стало сносить. Легкий перекус в помощь, и мы вот снова на колесах, на «Кузе» летим в перед.

В одной из кафешек с антуражным монгольско\тувинским оформлением с верблюдами, сарлыками и фигурками с буддизма мы покушали. Несмотря на крутизну кафехи мне не повезло, плов оказался с обильным луком, увы я остался голодным, ибо лук и я не совместимы по питанию

Летим в Кош-Агач мое любимое место. По пути по трассе пролетели с. Курай, заценили белые отроги Северочуйского хребта, пожалуй на них любоваться можно вечно. По пути следования Чуйского Тракта я обративнимание на песчанные гряды и галичника что шли вдоль дороги и Катуни, а потом и Чуи. Здесь включился Саша и рассказал про конвективные и лювитивные отложения и ледниковый период на Алтае, целая интересная геологическая гео-историческая история происхождения края научным языком «За 10 000 лет до нашей Эры».

Перед Кош-Агачь мы как уж повелось, заехали на «глазной родник». Священный родник у Алтайцев , ге они вяжут ленточки на деревьях окружающих. Там Чулышман завалился спать, а мы остались на улице пить родник, и наполнять куртки свежим прохладным Алтайским ветром. Пока ждали познакомились с местной алтайской бабушкой седой и морщинистой, как весь наш мир, бабушка одолжила у меня денег и пива, и немного по выносила мозг другим туристам.

В с.Кош-Агач мы покушали в нашей любимой кафешке, меня там уже запомнили. И мы полетели дальше. Заехали к погранцам в с.Кош-Агач, сытенький пограничник вежливо со всеми нами поздоровался, посмотрел паспорта, расспросил про маршрут и отпустил с миром пожелав удачи.

Оказывается, что в 5-ти километровую зону уже не нужны пропуска. типа отменили. «или просто забейте на эту ерунду».

Погода тем не мене показала себя во всей красе и мощи, такого я не видел, огромные просторы с.Кош-агач котловины были наполнены как суп гренками облаками, и местами облакака почернев проливали обильные темные струи дождя, а местами светило солнце обжигая и без того обожженную солнцем степь округи. Высота над уровнем море 1700 метров села Кош-Агачь. Как я и писал ранее здесь проживают скотовладельцы казахи и алтайцы. Летом они пасут скот в горах, а зимой живут здесь. Скота в округе более чем хватает. Бараны, козы, коровы алтайской породы, Сарлыки, Верблюды. Это все здесь есть. Степь здесь суровая, листва трава цветы еще здесь не проснулись не смотря на то что по календарю 10 июня. Желтые остатки растительности с прошлого года и все…

Свернули с Чуйского налево за с.Кош-Агач, проехали еще километров несколько, небольшое село на пути, и за ним обрывается сотовая связь и соответственно интернет.

Мы выехали за край неизвестности, вот здесь и начинается настоящий настощий девственный неосвоенный Алтай.

Как раз мы покинули котловину, обогнув холм, постепенно набирая высоту в гору по высотомеру. Очень быстро мы набрали высоту 2000 и продолжили подъем по дну широченного каньона.

Здесь когда то протекала река, а сейчас от нее осталось одно каменное русло, наполненное сухой галькой, не выскоим кустарником и прошлогодней невысокой травой.

По предгорьям на высоте 2000 мы увидели первые степные леса из лиственницы. Лиственница еще не распустилась, и это смотря на то что сейчас июнь месяц как бы лето. А здесь еще весна по

сходу снега не началась. Вот как бывает. А вдоль сухого русла протянулись заросли каких то непонятных деревьев, я их назвал «Риддики», ибо очень были похожи на голые деревья

и округу из к\ф про Риддика, когда они упали на сломанном корабле на пустынную планету и попытались там выжить…

Предложение для Чулышмана набрать дров провалилось на месте. Я предложил надомать лапника от лиственницы, его тут было просто море, и загрузить на крышу «Кузе», чтобы на

следующей стоянке уже развести костер. Количество древесины ибо на высоте за 2000+ стремится к абсолтному нулю… Чулышман сказал Кузя не преднозначен для дров… этим меня и убил.. Неадекват, ибо я видел фотки где он возил дрова на крыше (рама для вещей).

Наш дальнейший путь прегардила реяка Бугузин, идущая с бугузинского перевала , куда нам и было надо. У переправы застали интересную картинку — местные пытались затолкать

мотоцикл в бобик (Уазик) на заднее седение и перевести его через реку, когда он мог сам этот мотоцикл перевести за руль и веревку за тот же УАЗ-ик. По мимо всего к Уазику полагался прицеп

наполненный тем самым лапником под дрова что и хотел я тоже собрать.

Чулышман ввиду того что у меня есть видео камера попросил заснять процесс переправы с дублями и субдублями, утюжа галечное дно речки огромными колесами, а я стоял на бампере и сманил действо.

Далее мы увидели первые стойбища Кош-Агинских алтайцев, увидели юрты, стада овец, коров, козлов. Алтайцы как раз здесь заелились всеми своими семьями включая детей в юртах и следят за скотом.

здесь же познакомились с суровыми пастушьими собаками, огромные, мохнатые и очень злые.

Было страшновато даже в Кузе, проезжая мимо стоянок кочевников. Наш путь продолжался до слияния речки Бугузин с притоком — Карагай,

поворотом на «Бугузинский Священный ключ», или лечебный желудочный источник. Со слов разведки здесь, говорят, также есть домики. В точ-точ как на Джумулинских ключах на Укок (Алтай).

Домики мы нашли, подсказал один из стоящих с семьей в юрте алтаец пасший там овечков и коровок. Погода тем самым очень хмурилась а округа стала приобретать очень непривлекательный вид для кемпинга. Суровый край Чингисхана.

Как только мы стали подъезжать  к домикам — пошел снег, пошел снег большими хлопьями, в точ в точ как на новый год. Наступила торжественная тишина, и только легкий шелест снежных хлопьев нарушал покой. Мы стали осматривать домики

и нашли один более менее пристойный дл проживания. Домик представлял собой сруб промазанный глиной и известкой, печка буржуйка из листового железа, самодельная. И палаты вдоль стены на высоте 1 метра или выше, наверно чтобы не замерзнуть и дышать теплым воздухом вверху у потолка. Пола нету – сплошная голая земля.

стоял стол и две лавки из досок. На стене пара полок с солью и сахаром посудой и самодельными свечками — выплаленными в чашки свечки с филтилями из тряпки.

Начали располагаться, а снег все шел и шел, мы затянули рюкзаки в домик. В этот момент на мотоцикле подъехал местный чабан алтаец и предложил помощи, подсказал где лежат дрова. По началу мы немного осторожно к нему отнеслись вдруг.

он по теме денег, еды и выпивки тут приехал. Ладно вежливо извинились и продолжили распаковку рюкзаков и вещей. Мы разделились на три группы. Я Чулышман и Ирина расположились в лучшем домике, а москвичи ушли спать в полуразрушенные домики поставив там свои палатки на пол.

Мы же расположились на палатях, раскидав там свои мягкие вещи. Всех все устроило. К вечеру поспела печка, горячая еда, чай. Очень хорошо посидев за столом, скушав одну бутылки «Немироффки» и трешку пива , рассказав море баек  друг другу, и

еще более плотнее познакомившись мы отправились спать. Спалось очень уютно, хорошо приехали хорошо посидели да еще и поговорили про приятные мне темы, компы, игры 90ых, про теплоходы и судоходство по рекам. Ребята с Москвы оказались весьма эрудированны и кладью интересных мне знаний.

День третий

Утро началось как всегда с Чулышмановской рубки дров, ну сколько можно будить то, черт возьми, очень рано. Потом мы решили отправится в радиалки на ближайшие горы, я подготовил рации. Снег вокруг домиков растаял, и на глазах отступал вверх гор. Поднимались мы раздельно, я вообще пошел один, устал ждать всех. Следом за мной отправилась Ирина, и Чулышман сзади замыкая. Москвичи еще спали. Я им оставил как раз свою одну рацию для связи.

Наверху меня снова торкнули кадры из к\ф «Монгол» когда молодой Чингизхан обращался к небу, среди скал, к Тангри, я как раз нашел такое же место как и в том фиоьме. Верхотура гор как и пологается ей тая на глазах быть

была вся в снеге, да еще и вчерашний снегопад добавил белезны на вершине. НА верху как и пологается дул сильный очень сильный ветер. Я отдыхая на одном из скалистых выходов доджался Ирину и Чулышмана. Немного пофоткались. И тут чулышман предложил

нам сходить на противоположные отроги гор, где сами горы и простры были повыше и пошире, верховья все усыпаны снегом и льдами, воста около 3000 наверняка, а еще дальше белые зубцы резцы как ладони устрепленные в небеса ледянными вершинами.

Вот и туда мы решили пойти пешком. По-быстрому почти бегом Чулышман спустился вниз окрыленный этой идеей, стал собрать майдан в поход, я подошел чуть позже, собрав по пути много сухих стволиков горного можжевельника для костра. Выдвинулись, перешли священный ручей с лечебной водой, и по диагонали стали подниматься в горку вдоль маленького журчащего ручейка, покрытого корочками льда, как блюдцами из хрусталя под печение.

Подьем на верз был средней тяжести, не так утомителен, и все же Чулышман рвал вперед как молодой конь а я и Ирина шли следом выпуская пар из ноздрей. Добрались до самой наивысшей точки довольно скоро. Как и предполагалось закон гор работает и здесь

чем выше к вершинам тем больше воды под ногами. Верхатура и так вся в снегах, страшный ветер. ПЕрекус и привал устроили как раз спрятавшись за большими камнями против ветра, точ в точь, как на одной из вершин у Джумалинских ключей.

Осмотрев все красоты и величие гор в округе мы решили выдвинутся дальше, но путь нам преградил очень глубокий каньен, получилось что в него спускаться  подниматься — иначе никак, чтобы сберечь силы для подъема еще выше в конечно точке.

Увы, пришлось ползти вниз, по двум большим еще к тому же снежным козырькам, а потом перейдя речку внизу, подниматься на верх. Буквально несколько минут и слышу голос Ирины подожди — оказалось что она просто выдохлась в дороге. А ввиду возраста Ирины мне стало реально

страшно, что сейчас с ней может тут «случится», и мне тянуть тело «старушки» в лагерь. А Чулышман упорол вперед далеко далеко и маячил только тонким спичечным телом гдет далеко на горизонте с черной головкой рюкзака. Я принял решение не оставлять Ирину и вернутся с ней в лагерь. Обратный путь оказался не из легких.

Попытка подняться на каменную гряду провалилась из за того  что нам путь преградил малозаметный и

длинный овраг, наполненный многометровым снегом, и перейти его было никак.

Пришлось возращаться назад, опять в глубокий речной каньон и медленный подъем на верхатуру… с множеством передыхов мы кое как все же забрались ысоко на гребень откуда вдали видны наши домики. По фотографировались, отдышались и начали спуск в долину уже нашего ручья, а потом пешком по его бережку дошли до базы.

Я завалился спать до самого вечера, болея всем своим телом. Следом за нами вернулся и Чулышман, на удивление и на зло бодрый и спортивный. Москвичи тоже ходили на вершины и получили удовольствие. А Саша ходил до самого начала ручья где своды скал смыкаются между собой. Принес от туда камней

так и не показал нам их. Еще одна неприятность с этими переходами — Саша зачем то положил рацию в Кузю перед походом и забыл ее там. В результате весь радиальный поход я остался без связи вообще.

Вечером нас ждал тяжелый сон с болячками в теле, забвениями и храпом. Ирина храпела и на вдох и на выдох, а Чулышман пару раз с вскриками подскакивал на палатях. Ночью прошла «весело», а выспался только под утро.

День четвертый

Выезжаем в сторону перевала Бугузун, по сбору вещей к нам снова приехал наш сосед Алтаец, пока собрались он рассказал что Тувинцы искусные «конокрады», и в целом опасные люди. И все же на озерах там есть много рыбы. Показал погоду. Алтаец оказался находчивым малым, он съездил в сторону Кошагача на горку поднялся, и выйдя в интернет снял сводку погоды на ноутбук, а в стойбище сфоткал на телефон скрин экран с погодой и привез показать нам.

Пообщались душевно с Алтайцем, он рассказал про источники, кто сюда приезжает отдыхать. Про новосибирцев что приехали сюда и встали в верховьях источника а это запрещено — их пересилили в низовья. Как туристы снимали большой фильм с кино аппаратурой со штангами. И про туриста с г.Красноярска, что приехал сюда умирать от 4ой степени рака на велосипеде.

Алтайцу я подарил бутылку шампанского.

Мы выехали из долины источников, по ручью и выйдя на основную дорогу пошли на возвышение к перевалу. У перевала стоит заброшенный домик без крыши с вломанными во внутрь дверями заставы пограничников.

По легенде здесь когда то проходила граница с Тывой ибо до ВОВ2 Тыва была самостоятельным государством, а потом присоединилась к СССР по своему желанию.

Дорога на перевал проходит по устью реки Бугузун и уже не представляет из себя именно дорогу, больше направление заваленное водой и большими круглыми каменными шарами галькой принесенные и откатанные рекой. Здесь же стал попадаться белый камень, как Саша охарактеризовал «Жильный кварц». Минерал что образовался очень давно в трещинах скал и под огрмным давлением и температурой жидкость скапливалась и кристаллизовалась.

Мне очень захотелось приволочь большой камень жильного кварца на дачу, я их видел конечно и ранее в предыдущих Алтайских походах эти камни.

самый большой жильный кварц я видел на Укок, когда ходил в поход на Укок в прошлом году. Как раз у брошенной заставы мы нашли много «золотого корня», этакие желтые мохнатые цветочки, что дают в настое невиданную силу.

Дорога на перевал сошла с реки налево и круто стала змеей взбираться ввысь уже по курумам вперемешку со снегом. У ребят были ГПС навигаторы с картами так что мы шли четко по маршруту упиравшимся в границу с Тывой. Вот и сам перевал. Седловина между больших гор. На небольшой поляне находится обо или каменный тур с множеством уже цветных ленточек и платочков. Точно таких же с надписями на неизвестном языке и изображением Будды, что я видел в Улан Удэ на Лысой Горе у Храма. Непосредственно на Алтае я таких каменных гряд именно с платочками с надписями я не видел. Максимом, что делают Алтайцы это белые узкие ленточки повязывают  у священных мест на перевалах и у родников.

По фотографировав и насмотревшись на красоты, немного остыв и позволив остыть «Кузе» мы начали спуск вниз.

Вниз к высокогорным болотам. Дорога здесь не лучше той что была на верх, видно что сюда забирались на широкой

резине тяжелых военных машин «131″ и «66″ а мы тут на Уазике ползем. Дядя Чулышман весь вымотался пока спускались вниз и как только мы вышли на более менее ровную дорогу поверхность или поле (кому как проще понять)

Чулышман влез грязь и там конкретно «подзастрял» задним мостом по самый бампер. Тем самым устроив нам «клаcсную алкодневку» без рюкзаков под солнцем, ибо я помню как было в мае под светом звезд, тогда и водка не брала ах как тогда мы там замерзли. Данное шоу растянулось  просмотром 7ми попыток выбраться с помощью различных  приспособлений Чулышмана, изрядным выпаивания пива, фотосессией и купанием в лужах, по причине прозрачности их.

Из приспособлений были «якоря» три профиля заточенных внизу под копье и  соединенные между собой цепью. Цепь от натуги лопнула. Штыри эти профиля вырывало из земли, из за чего вся земля покрылась пахатой хоть картошку сажай туда. Мы это все наблюдали более одного а может и двух часов, оценивая ситуацию, что мы здесь на долго.

Чулышман пытался еще помочь себе траками  — стальными лесенками что он засовывал под колеса передние, но из за того что попыток было уже много выбраться задний мост закопался в черную жижу по самый задний бампер и лег на живот «Кузи», беспомощно бултыхая колесами.

Конечно же выбрались, радости было море, окончили праздник купанием, в чем мать родила в лужах и озерце. Чулышман понятное дело он «моржованный» полез в озеро, там от силы было 10 градусов, во дает. Я выбрал себе лужу в поле и залез туда как хрюшка, лужи теплые и очень чистые. И ощущение уже было куда приятнее, чем жарится в собственном соку поту под солнцем, а оно здесь на высоте 2300 было очень «жварким».

Наш путь продолжился по полузаброшенной калие, в долину величавого межгорья. По пути я разглядел огромную жилу кварца толщиной в полметра и мы отправились копашится в ней, забравшись на выход скальных пород на горку у дороги, но ничего не найдя, печалька, поехали дальше. Жила представляла себя слой «хрустале-образной» молочной породы идущей среди скал «бутербродом» на много метров слева на право под углом. Дорога дальше нас вывела к озеру Акалахоль или Акколь, что значит «белое озеро». Даже у нас на Урале многие озера заканчиваются

на приставку «…куль» «….коль». Видать здесь когда то владела землями огромная цивилизация с тюркским наречием.. Чингисхан..

Первая «встреча» с местными — Уазик с тувинскими 17ми номерами на берегу озера за мостиком  — люди на покрывале пили водофку. Много детей и женщин, парень и пожилой морщинистый мужчина. Я сразу отметил что они на нас смотрели явно не добродушно, как это есть на Алтае..

Едем дальше, выходим на большой перевел, там открываются виды на следующую большую долину с горной рекой внизу.

На долина сплошные стойбища кочевников в юртах. Поравнялись еще с одной машиной, они пролетели мимо так и не остановившись. Как я понял в таких диких местах принято останавливаться и спрашивать дорогу что ожидает друг друга, раз на встречу друг другу едем.

Все больше могильников на этой земле, причем очень древних, квадратом, расставленные вертикально большие камни на десятки метров вдоль дороги. Круглые могильники насыпанные валунами выше в 1 метр курганом и диаметром в 10 метров. Здесь была когда-то очень древняя цивилизация. Великая цивилизация.

Мы переехав на другую сторону реки по зыбкому мостику из просохших и растрескавывшихся  от времени бревен и больших валунов, полетели дальше, меж полу — заброшенных скотоводных стойбищ. На одном из столбишь, мы нашли книгу — ее было издали видно. Уныло книга лежала на куче г0вна со стойбища — «История СССР». и ни души.. А недалеко от этого стойбища недалеко от дороги кружило и тусило приличное число то ли грифонов то ли орлов, фотку я сделал их.

Далее мы взобрались под луч заката на очередной перевал и вышли на озеро Хиндыктыг-Коль.. Озеро огромное, с двумя внушительными островами. По началу казалось из дали что озеро белое и отражает небо, а оказалось что оно еще стоит по до льдом! А рядом небольшое озерцо уже чисто без льда. Величавое тувинское таинственное грозное озеро, я сразу почувствовал его силу.

На берегу этого огромного озера в даль дозоров находится самый настоящий каменный сфинкс — скала в форме сфинкса с лапами естественного происхождения. Чулышман щедро позаботился, дрова мы проехали очередной раз мимо,

поэтому ночевка была без костра.

Утро 5ий день.

Чулышман убежал в сторону величавой крепи Мунган-Тайги (самая высокая гора в Тыве), оставил рацию на столе, и я не понял, сразу кто там говорит, проснулся от трепа Чулышмана — вот паразит, взял и задушил сон своей рацией. Как так можно то?

Путь лежал дальше за высокий горный покрытый белками снегов заозерный перевал в долину невидимой реки Тувинской Каргы. Путь не длинный всего от силы 15 км, но проходил через болотистый берег ледяного озера. Весь путь мы спорили как ехать, ибо дорог не было но были направления виде сотен сотен рытвин от колес, коли как рельсы прочертили «зебру» на берегу Озера.  Часть пути прошли даже по воде, дну озера, даже потому что дно каменистое, а берега все в топи и ручьях и кочках. Путь по берегу занял весь день, слава богу не застряли. Песок на берегу образован красно рыжей весьма крупной гранитной крошкой, образованный от разрушения величавых твердынь гранитных пород. И он прогрелся, я даже полежал и погрел бока в песке и попускал «блинчики» в воду озера так чтобы камень залетел на кромку льда.

Болото нас вымотало, в болоте мы нашли огромный, как спрут, матрас, кто же его  бедолагу сюда привез и бросил мокнуть и погибать в болоте любуясь красотами вечности озера.

Идти было очень тяжело, мне реально надоело идти, и в тихого зацепился «на колбасу» сзади «Кузи» и поехал как пиратский флаг, постоянно слетая ногами с бампера и колтясь широкой грудью (животом, о вот польза пуза наеденного) о двери Кузи.

Чулышман чтобы Кузя не застрял подспустил колеса.

Потом по пути следования нашли пиленые дрова чьи-то, уже без спроса Чулышмана все дрова затарили в Кузю на пол (пиленые), нафиг нам нужна была суровая стоянка без костра, на священных дровах Чулышмана. Нашли и длинные ветки, они отлично разместились на Крыше Кузи уже молчащего Чулышмана. Даша и Леша оказались «Геокешерами». Геокешеры –чуваки что что-то вечно закапывают в горах а потом находят по картам выложенным в Интернете. Они взяв баллон пива пошли на верх перевала, ибо по их нычке и инфе имелось, что какие психи кроме нас сюда добрались и что то закапали… Такая игра у меня в детстве была «секретики» в земле закапывали фантики под стеклышками и потом искали друг у друга эти «Геокешенги». А я и Саша остались ждать, как Чулышман медленно накачает свои 33ие колеса и переползет ручей и возьмет нас на борт уставших голодных и злых…

Поднявшись на очередной перевал, завывая движками Кузи, нам было уже пофиг на жар от моторов. По пути забрали Дашу и Леху – их «геокешин» оказался закопан под многометроым сугробом.  Мы остановились у очередного «обо» с ленточками и молитвами буддискими на них. Нам открылся просто мегаобалденный вид на Мунгун-Тайга, на долину реки Каргы, на перевал идущий за ней, на резцы устремленные  высь, напоминая человеческие белые зубы. Как только на фоткавшись решили съезжать вниз, как нам на хвост «сел» Уаз патриот, но мы уже далеко укатили, и люди в патриоте остались ни с чем. С Высоты я видел что на льду у берега Великого озера тусят трое рыбаков…

По мере спуска появился лес, улышман ожил от остывшего и ожившего бодрячка Кузи (йохо, то с горки катится вниз по укатанной грунтовке). Снова дрова Чулу стали не нужны. Пролетели мимо леса как метеор вниз, и выскочили внизу на дивную поляну пастбища, далину речки. Сернули налево и пошли вверх по течению речки, скрылись за поворотом «большого червя» — огромная коса преграждала путь в долине реки заставляя реку огибать эту косу высотой в 10..30 а то и выше метров, а сама коса заканчивалась каменистыми красными отложениями, за что я и прозвал ее «Великим червем» из Дюны.

Мы скрылись за холмами и за «Червем» в долине реки Каргы, и стали подниматься вверх по течению, нашли просто обалденную расщелину с высокими краями и там на песчаной каменной отмели в кустарниках заночевали. Дров было предостаточно. Ночь прошла отлично.

День шестой.

 

Чулышман как всегда упарол (убежал) с рацией на горки, но в этот раз дал выспаться и тренькал только когда кто то появится из палаток. Але гараж!!!! Так и началось дивное утро.

Дальнейший путь вверх по р.Каргы в сторону величавого озера Джулукуль.
И где берет свое начало река Чулышман полная хариусом.

Перед подъемом на водораздельный холм с болотами Джулукуля и реки Чулышман мы увидели толстые панцирные ледники реки Каргы и решили их осмотреть. Ледники отличались точнее отливали идеальной синевой и зеленой в глубь на просвет, и толщину были не менее или того больше одного метра, под ледниками текла река, а с ледников шла обильная капель.

Эту всю красоты мы и осмотрели зафоткали и я снял на видео. Пока я там фоткал и проводил съемки подольдами, в торосах, заметил что люди все куда-то «пропали». А потом я услышал стук молотка, это Саша что-то усердно звонко колотил, а остальные участники быстро — быстро перебирали в осколках рыжей породы на склоне оврага где бежала эта река со льдом.

Оказалось, что здесь по рыжему гранитному склону проходит жила того самого настоящего горного хрусталя, и я также присоединился тут активно копать чем придется.

 Причем снова пересекать границу ТЫВА-АЛТАЙ, ибо озеро Джулукуль находится на территории Алтая, практически гранича с Тывой.  Само озеро также очень грандиозное, заполняет пол неба, рулит облаками над горами в округе. Как сам Тангри.  Сама долина озера прибрежная очень напоминает тундру, немного холмистая с сотнями мелких и малых озер, сотни ручев, мелкий кустарник, и множество кочек. Кочки болот, по ним идешь как по головам волосатым, а эти головы вертят шеями, норовя скинуть путника. А меж голов текут кристально чистые воды с гор…

К озеру ведет грунтовка в ямах и выбуксовинах.  Здесь на началах подступах к озеру Чулышман немного заплутав, нас высадил чтобы мы добрались к .озеру Джулукуль уже пешком, а он сам стал искать дорогу сам, точнее спрашивать нас и смотреть где мы идем. В дальнейшем он уехал обогнав нас вперед.

Причем я заметил, что чем больше колеи и выбуксовины в колеях, тем больше

бутылок водки валяется в округе, у некоторых мест остатки костра. Видать застрявшие тут ночевали.

На одно из забуксовок я себе «сделал» посох из сломанной лопаты. Этот посох мне здорово помог перебираться через «головы» болотные, ибо Чулышман как всегда упорол на «Кузе» вперед а мы пошли по неправильному пути, и попали в хорошее болото — ручьи с кочками «головами», то и дело соскальзывая с волостатиков, и падая в воду , замечу холодную воду, где как раз и находились те самые легендарные хариусы.

Тундра, суровый край, край холмов озер, воды, камней, лишайников. Реально тундра сильный ветер, просторы сколько глаз охватывая чашу в горах на десятки километров, малая травка, море цветов, желтых, синих, разных, море ручев и порой в самом мелком и узком ручейке я видел темные спинки и плавники юркого хариуса. Как рыбак с детства я немного получил кружение головы от вида рыбы.

До самого озера идти очень долго пришлось пешком. И чем ближе к озеру тем суровее сам край становился перед нами. В одном месте Чулышман нас усадил в Кузю и повез к берегу.

И все же мы так и не доехали у самого берега речка Чулышман уже прорыла глубокий овраг и пришлось выходить. В этом овраге мы наткнулись на миллионные облака комаров, которые не кусались,  а только звенели в воздухе на все лады.

Здесь же валялись остроги — палка с двумя стальными шипами на рыбу. Здесь же были костры и бутылки из под водки, а у костров много птичьего пуха, видать тут были рыболовы охотники, а птичий пух от толстых куропаток что порой иногда пугали нас громкие суматошные выпрыгивания из травы и кустов.

Стальной холодный ветер тучи над озером, грозы над горами с седыми бороадми и лед по середине озера праидавало очень тяжелый угрюмый вид. Озеро не было радо нам.

Да еще эти остроги и выпотрашенный пух из тушек куропаток местными рыбаками. КАк то оставаться тут вовсе не хотелось реально. Было очень очково, как бы не приехали местные и не устроили бы «рыбалку» тут уже на нас. Да еще этот Чулышман за сутки до въезда в Тыву по быстрому собрал со всех нас деньги «Если нападут  я отверчусь и деньги уже на моей стороне будут а вам не придется два раза отдавать».

В общем в унисон стали просить уехать отсюда куда нить подальше, пусть даже в ту тихую уютную долину речки Каргы, где ночевали как ближайший раз. Чулышман стал возмущаться, нет и все. .но поначалу все же отъехали от берега озера и началась гроза, точнее, начался сильный раскатистый гром на горой Монгун-Тайга, Саша сразу сказал — «не хотелось бы в грозу оставаться в горах, тем более в машине, давайте люди прятаться. .так что путь обратно оказался отрезанным. Пока искали место для стоянки «потеряли» трех участников экспедиции в том числе и меня. Я, Даша и Леша (Москвичи) решили никуда не бежать с криками  »подождите нас», а расположились на травке и немного поспали под остатками солнца. Реально мы выматовшись по этим кочкам болотным бегать уже явно не хотелось.

Кузя за нами молча вернулся через полчаса. Чулышман мне потом шепнул по доброму мол Лех извини мы ту все вымотались. Бывает.

Бивак мы разбили у берегов у одного из озерцов куда впадает один из бурных горных ручьев. Чу сразу убежал купаться в Чулышман, ибо приток в озеро он как раз и был. А мы ставили палатки и слушали визг комаров которые не кусались. Гроза чудесами исчезла, что не хотела нас выпускать с озера. Так и выглядело, озеро сначала не хотело пускать к себе, а потом поняв что мы с миром, и даже не берем рыбу, не захотело нас отпускать. Сильным грозовым штормом обложив весь горизонт к оступлению. Даже дорогу на Алтай в обход справа озера была закрыта большим дождевым облаком. Я тогда и почувствовал то что Озеро Живое. То о чем пишут в книгах — своей шкурой и глазами. А Вечером мы получили от Озера просто невероятной красоты представление из мозайки  лучей солнца и причудливых форм облаков, целый парад дождевых облаков, причем льющих дождь прямо рядом с нами, облака прошли рядом снами волоча под собой косматые бороды дождя по земле, и немножко задев нас. Добрый знак. А под самый закат — озеро нам Улыбнулось через облака…. И прилетело два больших белых Лебедя, с черными лапками и рыжими клювами, как раз на то озерцо где мы стояли.

Нам ничего не оставалось делать как остаться тут уже с ночевой. На вечер дров было  предостаточно от кустарниковой ивы и березы, сон правда не удался, спали на кочках, пришлось извиваться как змея чтобы по ютнее между кочками на дне палатки устроится. И ладно, что не замерзли.

День 7 седьмой

Утро «маслом» — солнышко, тишина, на столике стоит рация, Чулышмана нету. Зато на столике стоит гордо рация. Я подбросил веток в костер, скипятил чаю. Народ постепенно стал выползать из палаток и пить чай кофе, дело дошло до каши. И тут объявился Чу, через рацию «Але гараж»… а я тут на горе, высота 3000…. Але гараж, Але гараж… Чувак преодолел путь 8км и поднялся еще на гору, что на краю долины окаймляет озеро, жесть, на сам перевал. «Тут много снега, продолжаю подъем» не умолкала рация.

Мы запечалились, ибо внеплановая дневка была гарантирована. Чу надо ой как много времени чтобы вернуться и разуется отдохнуть. Кашу доели без Чулышмана, открыли пиво\настойку\медовуху, закусили выпили , а что еще оставалось. Решили собрать вещи и если что Чулышмана растолкать сниматься с якоря хоть под вечер. Пока ждали заходили тучки. И тут меня торкнуло, взял посох, вырезал на нем Алтай Шаман и пошел шаманить за лагерь хорошую погоду. Получилось. А может Озеро подыграло. Оно здесь хозяйка ведь. Не захотела отпускать ведь вчера нас, заслонив грозою фронт отступления от Монгун Тайги спраа до перевала за рекой Каргы слева, отрезав отступление, и не пускала на свой берег, как гордая красавица к белому телу своему… заду сильными ветрами и моросящим дождиком.

Чу пришел во второй половине дня весь такой позитивный радостный, как будто не в горы ходил а мороженое кушать за угол,  мы просветленные загрузились в Кузю и  выехали по своим же следам обратно. Джулукуль было не против. По пути обратно на Чулышмана сневзошло, он взял и сам предложил надрать дров полную Кузю, и салон и багажник по саму полную. Чудеса. Во Джулукуль его торкнуло. Бывает ))

Вечерку — Ночевку провели в нашем же каньене «Червя». Все бы хорошо, но наш покой очень потревожили местные на конях, они пасли тут лошадей, и именно в этот вечер стали как в к\ф про душманов ходить по краю склона показывая себя во весь рост коня. Они не подходили к нам, хотя много много раз переходили речку прямо рядом с нами. МЫ все были на большой измене. Попрятали вещи в палатки. И все же отпустило, конники под закат удалились. Саша сварил обалденно няшного  глинтвейна, и мы до полуночи снова травили байки про путешествия сплавы проходы, рассказы, достойные любого походного костра, путешествия от подмосковья до мест где Макара с телятами точно не было.

День Восьмой.

Путь на Мугур-Оксы.

День 7ой

Утро «маслом» — солнышко, тишина, на столике стоит рация, Чулышмана нету. Зато на столике стоит гордо рация. Я подбросил веток в костер, скипятил чаю. Народ постепенно стал выползать из палаток и пить чай кофе, дело дошло до каши. И тут объявился Чу, через рацию «Але гараж»… а я тут на горе, высота 3000…. Але гараж, Але гараж… Чувак преодолел путь 8км и поднялся еще на гору, что на краю долины окаймляет озеро, жесть, на сам перевал. «Тут много снега, продолжаю подъем» не умолкала рация.

Мы запечалились, ибо внеплановая дневка была гарантирована. Чу надо ой как много времени чтобы вернуться и разуется отдохнуть. Кашу доели без Чулышмана, открыли пиво\настойку\медовуху, закусили выпили , а что еще оставалось. Решили собрать вещи и если что Чулышмана растолкать сниматься с якоря хоть под вечер. Пока ждали заходили тучки. И тут меня торкнуло, взял посох, вырезал на нем Алтай Шаман и пошел шаманить за лагерь хорошую погоду. Получилось. А может Озеро подыграло. Оно здесь хозяйка ведь. Не захотела отпускать ведь вчера нас, заслонив грозою фронт отступления от Монгун Тайги спраа до перевала за рекой Каргы слева, отрезав отступление, и не пускала на свой берег, как гордая красавица к белому телу своему… заду сильными ветрами и моросящим дождиком.

Чу пришел во второй половине дня весь такой позитивный радостный, как будто не в горы ходил а мороженое кушать за угол,  мы просветленные загрузились в Кузю и  выехали по своим же следам обратно. Джулукуль было не против.

Вечерку — Ночевку провели в нашем же каньене «Червя». Все бы хорошо, но наш покой очень потревожили местные на конях, они пасли тут лошадей, и именно в этот вечер стали как в к\ф про душманов ходить по краю склона показывая себя во весь рост коня. Они не подходили к нам, хотя много много раз переходили речку прямо рядом с нами. МЫ все были на большой измене. Попрятали вещи в палатки. И все же отпустило, конники под закат удалились. Саша сварил обалденно няшного  глинтвейна, и мы до полуночи снова травили байки про путешествия сплавы проходы, рассказы, достойные любого походного костра, путешествия от подмосковья до мест где Макара с телятами точно не было.

День Восьмой.

 

Путь на Мугур-Оксы. Дорога на районный приграничный центр идет как раз вдоль реки Каргы. Мы и летели по дороге как птицы пыля аж всеми четыремя колесами,  надежде добраться до сотовой связи и интернета. Узнать что же  мире сейчас происходит, разбили ли предателей — фашистов на Украине, Сколько банков еще  закрыли в Раше, да и вообще как там Америка, Йелостоун ее не снес ли, да и в целом как там весь мир…

По мере продвижения все больше и больше встречались признаки жизни. Пастухи и их стойбища. Огромные отары овец, стада коров и сарлыков. Стойбища построены из юрт у самой воды р.Каргы на противоположной стороне у леса и недалеко от дороги. Редкие дома и юрты. Один раз нам на встречу пронесся грузовичек, за рулем был мальчик, лет 10…12, вот так бывает. Похоже я играл  машинки не те, по меньше в детстве.  Сама дорога проходит по идеально ровной дороге. Наверно туда можно даже посадить самолет на каменистый утрамбованный тысячилетиями ровный грунт.

Иногда с гор спускались гребни к реке, мы заезжали на эти гребни и фотографировали округу. У меня как раз в этот час полностью забычковался аккумулятор на фотике. Каждый гребень четко обозначался бурханом и двух обо — одно из камней другое из бутылок водки. Древний обычай с поправкой на современность. Духи гор теперь любят пить водку и закусывать битым стеклом. Это Тыва.

На дороге появились первые знаки дорожные. Это резкие повороты и градус уклона. И вскоре показалась само село. Появились признаки сотовой связи. Все кинулись включать телефоны. Увы повезло только Саше — Мегафон был у него только. Заехали в само село. Само село это несколько сотен одноэтажных простых частных домов вдоль прямых улиц. Самое что удивительно, на улицах очень много людей. Мы даже предположили что «праздник». Оказалось что просто день обычный, так всегда. А люди от мелких детишек, до очень пожелых людей, что вывозят на колясках более молодые жители. Мы остановились на центральной площади. Там как раз у гостиница. Саша (Блинчик) захотел остаться здесь чтобы на попутках добраться до Кызыла а там махнуть на Москву. Тем самым создав большое кольцо через Туву…

Люди прохожие на нас смотрели как на чудо, кто с удивлением кто с сухой непосредстенностью, кто даже немного со злобой. Тыва. Мы были как экспонаты в музее. Хотелось даже сказать. А не одолжить ли глаза вам, чтобы смотрелось лучше?
Мы пошли искать где подкрепиться… Нашли тут же пельменную. Но там оказалось всего три порции пельмений. Я пошел третим заказывать, и тут не ерю свом ушам и глазам, дядька Чулышман топая как паровоз сзади догоняет меня с криком  »Леха не смей!…», он имел ввиду забирать крайнюю порцию.

Ладно уступил батьке. А сам остался ждать следующей партии. Скажу что пельмени здесь рульные из самого того сарлыка, чем то напоминают бурятские позы (бузы). Пока ждал приготовку новой партии чудо пельмений, Леха достал ноут но кроме «гугла», ничего не смог открыть. Мегафон интернет рулит.

После подкрепления, к нам подошли наши российские военные в форме, просто познакомится с «лицами не тувинской» внешности. Они были очень рады увидеть здесь нас, заобщались. Мы рассказали про предстоящий маршрут на с. Кызыл-Хая и далее вверх в сторону Бугузуна. Они подсказали на каком повороте свернуть с дороги на Кизыл направо и уйти вдоль границы в сторону с. Кизыл Хая. Пожали руки и отправились  путь.

Люди  деревне действительно собирались только на площади, а уже  ближе к краю их не было вовсе. Пустые улицы и редкие прохожие. Выехали за село, древняя заправка со стрелочными указателями и под открытым небом. Я такую  Джазаторе видел, когда на Укок конный тур брал.

За селом открылась совершенно лысая степь, еще более лысая, чем я видел ранее, например в Кош-Агач. Дорога, как лента, очень хорошего качества грунтовка, поясом покрывала эту степь. Множество отворотов, куда ехать? Народ начал спорить. Как раз очень помогли советами вояки из деревни.

Поднялись на гребень высокой горы-холма и увидели пограничные столбики, Монголии и СССР, наши красно\зеленые, а их то есть Монгольские голубенькие. Чулышман не поленился дойти до столбиков и там пофоткать. Никого не накрыло ни миной ни снайпером ни овчаркой, только да два одиноко пасущихся коня на дороге.

Полетели дальше. Летим дальше, уже вдоль столбиков. буквально в притирку к границе. Итак десятки километров. Ландшафт с идеально ровной, гладкой, без марщинок как кожа молодой девушки с выпуклостями и впадинами стал менятся на другой. На пути стали появлятся огрмные шарообразные гранитные валуны. Деаметром порой до несколько метров. Здесь более чем на 2500 высоте проходил гигантский ледник и протащил и округлил камни. Валуно становилось все больше и больше. Они уже лежали порой друг на друге кучками, местами уходили в ямки небольших озер, уже на территории  Монголии. Монголию поливал дождь, она вся  облаках и тумане. Ни на нашей стороне ни на их ниодного признака живой человеческой души. И вдруг… .. незнаю но в данный омент никто из нас никогда бы не догадался что так будет рад встречной машине — Ехала наша родная российская «Почта России». Мы с восторгом и любовью пропустили родную «черепашку», и горяче обсуждая полетели дальше. Буханка Почты России неслась как ошпаренная от туда, куда ехали мы. Что там?… дальше?

А дальше начался серпантинистый спуск вниз, нас нагнал джипованный Уазик классический, yg

наполненный по Тувински народом по «самое не хочу», на переднем сидении находился просто нереальных размеров парень, кг так под 200. Ребята попривествоали нас, по сумкам на багажнике на крыше я понял что они тоже туристы наш народ, потом мы остановились и пообщались. Они также ехали посмотреть свой родной край. А тем временем, меж камней прыгали, скакали серые худащавые ушастики — зайцы, не такие, что я видел на Укок, на Джумалинских ключах.

Село нам открылось перед идеально три угольной горой, прозванной нами «Парамаунт Пикчерс»

за свой триугольный вид (кто смотрит кинофильмы тот поймет). В деревне на вьезде было море битого стекла (водка). и стоит ступа буддиская, окруженная коровой сарлыком, верблюдом, лошадью, барашком и козочкой. Местное почетное место для праздников.

Чулышман захотел узнать дорогу у местных, точнее уточнить мелкие детали «где мостик, где потовротик» да и заправится молочным кефирчиком. А наши москвичи — пивом. К стате о тов. Москвичах, ребята так и не поняли что оказались в общем походе они затарили пива не меньше моего и не делились со мной, когда я делился своим со всеми — не жалко было. Отмазка была простая «у них был ниже градус» странно, тогда у меня какоей? Я брал тамже где и они даже те же сорта пересекались. В прочем в горах плюс минус полградуса погоды бы не сделало никакой. Ох уж эти москвичи, все под себя все в Москву тянут, и не делятся.

Ладно. В деревне мы проверили да магазина, и в обоих не оказалось спиртного вообще. Вот как бывает. Узнали дорогу на мостик через речку за деревней (Кизыл-Хая) и вдоль речки, отмечая что вода здесь ОЧЕНЬ поднялась от дождей, характерного мутного цвета, поехали по грунту по ущелью этой речки  Моген-Бурен, то по ее левому берегу то по правому, то просто по речному галечному дну одного из ее рукавов. Я просил Чулышмана откатить от села как можно дальше. Все же люди пишут что Тува не совсем тот мир для туристов. В отличии от Алтая.

Местечко нашли в долине реки Могун Бурен в стороне от дороге в лесочке высоких ив на зеленой лужайке, среди журчащих и даже ревущих рукавов реки. Поставили палатки и провели тихий вечер.  С дровами вопросов не было.

День девятый.

День начала возвращения. Мы это понимали, поэтому проснувшись долго не тянулись, собрались и по быстропу начали путь дальше по р. Муген-Бурен вверх по течению по скалистым дорогам, где, разьехаться вообще не реально в принципе со встречным не то что авто даже пешеходом. Порой были стены из камня нависающие над дорогой и сразу обрыв в реку…

Мы были одни и ползли вверх. Иногда переезжали мосты, посты были сделаны добротно качественно крепко, из бревен на тердых стальных ногах из толстых труб, и укрепленных срубами наполненных камнями. На одном из участков мы поравнялись с семьей или группой из четырех человек тувинцев на мотоцикле. Да да, четверо человек ехали на мотоцикле и у них что то сломалось. Чулышман будучи человеком, помогающим всем, кое как распросил что у них сломалось, тувинцы кое как по русски сказали «аккумулятор». Чу не долго думая разобрал сою седушку, достал два «крокодила» и дал «прикурить» аккумулятору на мотоцикле. Мотоцикл завелся, тувинцы уселись по очереди на мотоцикл и сказав спасибо каждому из нас уехали в сторону села, откуда мы и сами и приехали.

Далее мы вышли на долину пастбищ озер и болот. Чулышман захотел уточнить дорогу у чабанов снова. И оказалось зря…

Пока расспрашивал у старого как весь наш мир седящего на коне старика, с другой стороны на нас кинулся с поднятыми руками пьяный в ж0пу тувинец. Кое как удалось Чулышмана завести машину и валить отсюда.

Дорога поднималась все вверх, перешла через характерный этап «засушливого слоя» в этап вечно жидких болотец и озер.

Через пару сотен метров мы у другого стойбища угостили раскосого мальчика с круглым личиком маленького мальчика конфетами, он даже не побоялся подойти к нам.

И уже сосем скоро «замкнули» маршрут, как раз «у зеленой Юрты» (фотку я выкладывал в фото отчете, у мостика через реку Моген-Бурен, где мы ушли налево в сторону Великих Озер.

Дальше мы уже по памяти летели по дороге в сторону Ак-Холь, и  перевала Бугузун. Так как мы ползли все вверх и вверх, Чулышман вылиал на движок или радиатор бутылку за бутылкой воды, охллаждая сердце «Кузи». Иногда мы останавлиались чтобы набрать воды снова. На Ак-Холь сделали зеленую стоянку и искупались в озере. На этот раз я уж сам согласился залезть в воду. Понятное дело что на не как у нас дома, и все же после ледянных родников Джулукуля эта вода мне показалась очень теплой. И все же идиальная чистота вода и малая глубина , каменистое дно, идиальный песочный пляж. Милое дело искупаться.

На Бугузун поднялись без происшествий. Закрываясь боком «Кузи» закусили все еще живой моей сырокапченой колбасой, запили чаем из термоса и поехали дальше, уже в низ. Добравшись до реки Бугузун, Леха и Даша пошли искать снова свои секретики геокешинга, а мы на заброшенной заставе пошли искать «золотого корня», ибо его тут было море. За одно я прихватил еще камней в коллекцию. Как я буду «пердолить» эти камни до дома — ума не приложу. Спуск в низ проходил по реке Бугузун, а она невероятно разлилась и помутнела. Шли по «ПТЧВ» (Пру туда что вижу). Чулышман все боялся влететь в яму или на большой камень на дне реки. Реально вода была мутная и мы вообще ничего не видели по какому дну едем. Вода плескалась о борта и залевалась немного в салон, казалось что мы не едем а плывем, а точнее сплавляемся по Бугузуну на буханке. Повезло. Кузя вырвался,

Стоянку решили ставить там где дорога уже далеко внизу в сторону Кош-Агач последний раз переходит реку Бугузун. По пути туда встречкой тормознули «Копию Кузи», только там за рулем с 17ми номерами, сидел убитый в ж0пу пьяный тувинец. Как он рулил вообще не понятно. Тем более в салоне у него было много народу, женщин и детей.

До стоянки мы доехали быстро, по пути еще понаблюдали как местный катался на грузовике по реке Бугузун, и немного там подзастрял. Как я понял он был тоже весь в хмельном «дыму». Оставив дядьку по среди реки мы доехали до нашей точки и разбили лагерь. Уже по привычному отработанному дуэту. Термоядерная печка улышмана (пепелац с вентилятором на батарейках) протапливаемый мелкими ветками щепками и шишками, и нормальный бивачный кострик. Пока ставили бивак, неподалеку от нас паслись стада скота, и ходили пастухи на конях. Один а потом второй к нам зашли на «огонек».

Пастухи успокоились, то что мы просто туристы путешественники, а не коно\короо\овцекрады, рассказали про свои беды жизнь бытье. Оказывается, что к тувинцам у них полная антипатия. Тувинцы у Алтайцев крадут все что плохо лежит. Начиная от Коней, и Коров, порой до личного имущества. Крадут очень активно. У тувинцев считается «не украл — не мужик». На днях проходил табун вороанных лошадей ночью, угоняемый тувинцами. Вопросы решаются как и 1000 лет назад, оружием. И так весь вечер. Пообщавшись попив пива пастухи на конях ушли к своим разным стадам. После пастухов к нам пришла собака, большая пушистая пастушья собака, «голодная как смерть». Она хватала куски, прямо на лету, куски просто хлеба! Чулышман же тушенку зажал и сьел всю мою колбасу, поэтому собаке остался дин хлеб. Так она, красава, слопала целую буханку, как вдохнула ее  себя!…

Еще один непонятный феномер, на берегу реки кто то оставил 10ку жигули, а под бампером был привязан маленький ягненок «игрушка», он много пищал, то  нашу сторону то в сторону стада, что были тут во множестве.

День десятый

Я проснулся очень рано от мычания, бекания, ржания и прочих звуков животных с округи. Собака приходила и ночью, успела собой понюхать суп. От чего москвичи о супа отказались а я скушал двойную порцию.

Собрались уезжать, по быстрому попили чаю. Ягненка не стало слышно. За ночь оказывается он запутался в веревке и погиб. За процесом сбора мы услышали тарахтение мотоцикла и о чудо, к нам приехал наш старый друг тот самый пастух с Бугузинских Ключей, на зеленом мотоцикле. Мы были очень рады его видеть уже как родного. Он нам рассказал что произошло с момента нашего отъезда  - сюда заехало еще несколько семей, и ставят юрты (мы их видели проезжая в районе поворота на Ключи), что у людей родился ребенок и он приехал стречать на брод Бугузуна этих людей, да и нас увидел. Я оставил ему 3х литровку пива, несмотря на то что он упирался. Пусть угостит кого из дорогих ему людей.

Выехали, и быстро доехали до кустов «риддика», и далее за холм повернули направо и вот она ура ура ура МТС сотовая связь, выхожу в  интернет, звоню  Мир. Слава небесам, все нормально, всем все платится, кроме Алмиды, в остальных проектах все ВВП,работа движется.

Заехали в Кош-Агач, там закусили в кафешке той же, закуплись на местном минирынке, по полной, монгольскими «тряпками» и артефактами.  И поехали дальше, уже по Чуйскому Тракту. И тут вах! киргуду! нас тормозит алтайский мент. Настоящий) В форме )

- У вас не включен сет, положен свет.
И челушман стал втирать что ночью он забыл выключить зарядник для ноутбука и он высосал весь аккумулятор, вот и не может свет включть а в машине все впорядке. И мы туристы едем издалека, возвращаемся домой, были в Тыве. От слова Тыва улыбка с лица гибона исчезла. Я был в шоке. Оказывается даже менты боятся Тувинцев.

Я уже был в инете и немного потерял пространственную ориентацию. Выехали с Кош-Агача, доехали до святого «глазного» родника набрать воды, где Леха опять возмутился «что вы постоянно лечитесь». Потом откатили в лесочек и Челушман там выспался чуток сверкая дырками в носках.

Полетели дальше, по Чуйскому как «заряженные». Долетели до Акташа, заправились, попинали колеса, нашли друга Чулышмана местного, Олега вроде, тоже джиппера, купили кефирчика. Подкрепились с хлебом и  полетели дальше. Перед селом Иня Чу снова затарился спать, а мы пошли смотреть как был снесен навесной мост через Катунь.

Зрелище суперграндиозное. Вода в Катуни бурлит и кипит как в супе. Река широкая, через нее был переброше автомобильный мост на толстенных тросах, на высоте 6ти метров. Так вот в половодье, вода поднялась, зацепила мост порвала тросы и утащила полотно моста за собой, оставив бетонные берега с рваным обрывками тросов и самого моста.

Пока смотрели мост, меня пробил жуткий гагарин, оказывается кефирчик Чулушмана «попреведствовал» меня по полной программе. Меня передернуло так что казалось что дощатый туалет что стоял над пропастью у Катуни затало, толи ветром то ли «реактивной тягой» над «стартовым столом», поэтому и прозвали эффектом Гагарина.

Гагарина я «повторил» еще раз перед подьемом на Чике-Таман, причм самое смешное, что пока я отсиживался люди отвлекались на красный вертолетик над Ильгуменью, там вертолет катал туристов кругами над порогом Ильгумень и прорывом Катуни меж двух гор. Когда я «закончил» я увидел что сижу в посреди кустов свежайшей молодой конопли. Меня пробило на дикое «ха ха»…
На Чикет-Аман я купил тюбетейку, под Онгудай все кроме меня покушали, мне было страшно кушать. Семинский пролетели на одном дыхании, передали привет Кедрам. Шебалино, уже вечер. Чулышман уже включил максимально возможную скорость летел вниз и вниз, в сторону Барангола, уже «зацевиленной» до отвращения части Горного Алтая, где нас ждал Хатик уже с лагерем. Начало темнеть. Солнце дано уже зашло.

На самом подъезде к «Бирюзовой Катуни», нас летящих на 90 км\ч при разрешенных 40 или 60 км в час нас как «черная фурия» обошла трехосная фура. На еще более огромной скорости, она прошла мимо нас без освещения как стена!

Старина Хатик уже поставил палатку, сделал костер, и расставили «магарычь» на столе, зажег яркую лампу. Так для нас начался бивачный вечер. Дима нас принял более чем мегодушено по русски и сибирски, расставил стаканчики, говорливо и заботливо всех рассадил за стол. Разлил шампанского.
Вечер прошел весьма сжато, спиртное крепкое помогло, четыре друга = водка на клюкве, коньяк, вино и шампанское,   в жарких спорах с Москвичем Лешей за неосторожные фразы, будут ли москвичи помогать даже элементарным людям, пусть даже ответом «как проехать»…. Увы странно почему тогда Чулышман всем помогает, а москвичи нет?… Спор разогнал всех по палаткам…
… до полной победы над ним. Хатик сдался немного раньше, а я не помню допил ли я коньяк или нет, пошел спать.

Я чуть позже, что помню, залезаю в палатку там висит Лампа Хатова та термоядерная на горячем горении напоминая светодиодную. Залез вв палатку достал спальник и каким то чудом задеваю лампу, она падает, и мой спальник как порох взрывается. По всей платке впорхнуло как от взрыва летает облако пуха, я ору ГОРИМ ПОЖАР!!!…Хатик Дима спит я его толкаю ору вылезай горим!!! … ноль… я …. выключил валающуюся на полу лампу, и лег в обгорелые остатки спальника….

Утром мой помятый красный щекастый фейс в тюбетейке в белом  пухе на могучих бровях и тюбетейке рассмешил и поднял настроение всем.

7 комментариев на «“Этно экспедиция на Алтай — Бугузун — Тыва от AlekZ и Чулышмана”»

1. Георгий:

   06.11.2015 в 7:41 пп

   Зачитаешься.. Алекс, как всегда на высоте!
   Куда в следующий раз путь держишь?

   Ответить
   • АлекZ:

     06.11.2015 в 8:06 пп

     Еду на Горный на Укок в конце июня конный переход на две недели

     Ответить
2. Марина:

   06.11.2015 в 3:11 дп

   Прям, красотищаа там.. Респект водителю УАЗика — не легко ему там.. Надеюсь попаду туда, но не машине..

   Ответить
3. Lex_:

   27.11.2014 в 1:48 дп

   Места, однозначно, красивые, но оператору руки вырвать и вставить в опу! 50 минут издеватьльства над зрителем — ни одного стабильного кадра! Надо же так испахабить съемку! Слов нет!!!

   Ответить
4. Birina:

   05.07.2014 в 9:19 пп

   Спасибо, Алекс, за возможность хотя бы виртуально посмотреть на эти красоты. А фотки выложите?
   И что воду действительно можно вот так пить прям из ручья? Я думала, уже не остались на Земле такие места…

   Ответить
   • master:

     05.07.2014 в 9:38 пп

     Спасибо, фотки там есть отдельная ссылка в отчете.

     Ответить
5. Xatiko:

   27.06.2014 в 1:48 дп

   Лёха вы могли бы еще и брошюры по путешествиям писать. Было бы не плохо. Было бы лучше!

   Ответить